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グラヴネル ピノグリージョ2006年 750ＭＬ
ピノグリージョ2006年です！
久しぶりに興奮覚えるワイン
グラヴネルです。
グラヴネル一度は聞いたことあるワイン
造り手
グラヴナーとか
ヨスコ・グラヴネル
とか
ワイン自体が当店とは別な流通というか次元で
飛び交っていたのかも
で
出会うことは無かったのですが
どこかでその存在だけが大きくなりそして
とにかくすごいワインなんだろうか・・・と
そんな感じでした。
でも今は無理にたどり着くよりももっと自然体で
運命的な出会いを大事にと進んでいるような気がします。
欲張ったり無理しても良いことはないので・・・
でもここにきてヴィナイオータ様が引き合わせてくれたそんな感覚ですね
しかもいきなりの出会いが
ヴィナイオッティマーナでのグラヴネルさんの長女マテイアさんが来日して
そこで直接注いでいただける
それが初めてのグラヴネルとなるなんて
全く知らないのに
存在だけが大きくなりそれで飲む！
そして凄いワインに・・・
一度というかちゃんと頭の中を整理しなければいけないのですが
まずイタリアはフリウーリの造り手
コッリオになるようで
盟友ラディコン
そしてラ・カステッラーダの近くのようですね
というかこの地域どうなっているのでしょうね
フリウーリ全体を見ても
なんでこんなに濃い〜そして刺激的な
さらには思慮深いそしてとんでもない行動力を持つ方々が
集まったのか！？
不思議でなりません。
確実に生産者どうしが刺激し合ったとかそんな歴史が
あってなのかなと
特にラディコンとはかなり近い存在だったとの情報あるようです。
そして栽培などはビオロジック、ビオディナミ
そして一番驚いたことは
イタリアのワイン造りの近代化を
まさに突き進んできた
それらをすべて試してきて
最終的に何も加えず、何も引かないワイン造り
そこへたどり着いた
そしてアンフォラでの仕込みとなったわけですね
ワイン造りの近代化
一時期は近代的なステンレスタンクへと移行しその後はバリックでの醗酵熟成
その時代その時代の近代化を進め
さらにはその中で素晴らしい評価を得ていたということです。
しかしそこから自然な造りへと進まなければいけないと
少しずつ近代化から遠ざかっていく道を選んだようです。
そしてアンフォラへとたどり着いたと・・・
そのワインをヨスコ・グラヴネルさんの長女
マテイアさんから注がれしワイン
神々しいまでに光り輝く美しい液体
あのカオスな中ですべてを感じることは無理でしたが
この濃密感貴腐のニュアンスもありその存在感の大きさ
なれど飲めてしまう強靭ななめらかなエキス
なんでしょうかこの満足感！
様々なその時代その時代の粋を極めてきた
そして今のグラヴネルのワイン
さらには10年後また違う形になっているかもとの記事も出ておりましたが
何も引かない何も足さない
この形がやはり最強ではと！
いやいや
いつの日か宇宙的な醸造とか何か
生まれるかもですね
とにかくそんなグラヴネルが初入荷です。
それぞれ少量ずつで申し訳ありませんが
少しずつ感じていきたいと思います。
今回ご紹介のワインは
四種類
○リボッラ2007年
葡萄品種 リボッラジャッラ
○ビアンコ・ブレグ2007年
葡萄品種 シャルドネ、ソーヴィニヨン、ピノグリージョ
リースリング、イタリコ
○ピノグリージョ2006年
葡萄品種 ピノグリージョ
○ビアンコ・ブレグ1998年1500ＭＬ
葡萄品種 シャルドネ、ソーヴィニヨン、ピノグリージョ
リースリング、イタリコ
1998年はすでに自然なワイン造りへと移行する中
97年あたりから温度管理をやめたりＳＯ2を減らしていく中
ステンレスタンクをやめたりとその最中でのワインのようです
アンフォラは2001年からとのことで
そのへんの違い楽しみなワインですね
以下ヴィナイオータ様よりの情報です。
■リボッラ2007＆ビアンコ ブレグ2007：アンフォラで約半年間皮ごとの醗酵&初期段階の熟成。圧搾後再びアンフォラへと戻し半年追熟、その後大樽で6年(!)熟成の後ボトリング。ヨスコのワインらしいシリアスさの中にも明るさを備えたヴィンテージ。
■ピノ グリージョ2006：厳選したピノ グリージョで造るリゼルヴァ的ワイン。醸造方法はリボッラ＆ブレグと一緒。
■ビアンコ ブレグ1998（マグナムボトル）：個人的な話になりますが…このワイン大好き(笑)。反体制とか義憤とかロックな雰囲気漂うワイン。
昨年のヴィナイオッティマーナも長女マテイアが急きょ参加してくれることになり、その際お披露目的にご紹介させていただいておりました、グラヴネルのワインがようやく届きました!!!彼らの歩みそのものが、イタリアにおけるクオリティ白ワインの変遷を物語っていると言っても過言でない気がします。クオリティワイン…意味的には品質の高いワインということになると思うのですが、その時代時代で最良とされていた醸造方法を採用し、その結果（当時の）ガイドブックなどから高い評価を受けてきたワインを指す…というのが一般的な認識になると思います。戦後以降、ワイン醸造の現場にありとあらゆるテクノロジーが持ち込まれるようになり、色調的にも香り的にもクリーンで酸化的ニュアンスのない、“ゆらぎ”のない安定した製品こそが良いワインだと僕たちが“信じ込まされていた”時代は確実にあったのだと思います。グラヴネルのHPにもこんなことが書いてあります、
「その当時に“最新技術”と呼ばれていたものは一通り試してきた。私自身若かったし、やる気に満ち満ちていた。このあたりから父との（ワイン造りに関する）意見の不一致が始まっていったんだけどね…。かつての私のモットーは、“多かろう、良かろう（美味しかろう）”。つまり、よりリッチでたくさんの要素があればあるほど美味しいワインであると考えていたし、そこに辿り着くためには今日ありとあらゆるワイナリーに存在する全てのモノ（設備、機械）が必要なのだと固く信じていた。最新の技術に魅せられ、度を越した意欲で溢れていた私を見て、父はいつか私自身の歩みを取り戻すことを期待しながら笑顔で見守ってくれていたんだろうね。実際に父の思惑通り、ステンレスタンクから始まってバリックに至るまでの過剰な醸造設備を徐々に処分していくことになるのだけど…。5000年以上に渡って続いてきたワイン醸造の伝統歴史が、たった数十年（の出来事、その間に生まれた技術論）で書き換えられることなどあってはならない。私のセラーには、あらゆるテクノロジーも特殊効果も存在しない。コーカサス地方からやってきたアンフォラがオスラーヴィアの大・u梺nに抱かれながら休む場所…。私は（このセラーの）シンプルさと機能性を愛してやまない。」
このHPからの抜粋は、カンティーナ（セラー）という章の全訳になります。とても簡潔ですが、今現在の彼のワイン観や“美味しさ”に対する考えが余すことなく盛り込まれている気がします。
オータなりの解釈を加え書き足しますとこんな感じになります…。
意図的に、そして技術を駆使して生み出される美味、仮にその味筋が時流に乗るものだったり、大多数に好まれるものだとしても、もはや自分は興味がない。
美味しいよりも何よりもワインはワインとして真正（ホンモノ、伝統に則った、真っ当）でなければならない。
真正なワインたらしめるためには、母なる大地への畏怖の念と偉大なワインの歴史に対しての敬意を忘れてはならない。
その畏怖の念と敬意を持ち合わせていたのならば、畑では自然を観察しようと努め、自然界との調和の取れた農業のあり方を模索するだろうし、セラーでも“造り手”としての我を殺し、ただただブドウ、ワイン、微生物たちにとって居心地の良い環境を創出することだけを心がけ、自然の流れやリズムに身を委ねるような醸造方法を採用するはず。
このような考えのもとに生まれたワインには、ブドウ、テロワール、ヴィンテージの個性が余すことなく表現される。
それら個性は、自然の持つ多様性、神秘性が表出したものとも言え、それこそがワインが持つべき“美しさ”（＝美味しさ）である。
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