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コンテ AOP ビオ 12-14ヵ月熟成 約206カット品
デ・バルトリ ヴェッキオ・サンペーリ750ＭＬ（L.012022）
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オシェール キュヴェ・オーシト・ビュ2010年 750ＭＬ
キュヴェ・オーシト・ビュ2010年です！！！
※販売に際してのご注意
当店セラー内での経年による汚れなどもございます。
こちらだけご了承の上ご検討よろしくお願いいたします。
当店セラーにて寝ていたワイン
忘れていたワイン！？ともいえる
いやたまにその存在確認しておりましたが
タイミング的なものが・・・ですが
実は今回あるインポーター様の
たまに古酒のご案内いただくワイン
それの中で
白ソーヴィニヨンブランの南のワイン
1992年の白でしたがさすがに27年の熟成
残念ながら完全に酸化しきった状態でありました。
このへんの古酒ともなるとさすがにリスクは承知ですし
問題があったわけではなくたんなる27年の熟成の段階で
この段階に向かっていたとも考えられるわけで
やはり10年〜15年ですとまだリスクは少ないですが
20年超えてくると
それなりの耐えうるワインを選ばないとダメという可能性が高いですね
そんなのもきっかけとなったのか
自分のなかで
このワイン
2010年のアルザスオシェールのワイン
2010年ですので
まだ8〜9年
でも長期熟成タイプのワインではないのでそろそろと
今回飲むきっかけともなったワインです。
2009年のオーシト・ビュお取扱いありましたが
今回久しぶりのテイスティング
当店入庫は2014年4月9日
現在が2019年8月21日ですので
約5年ちょいですね
その様子です。
葡萄品種は今も変わらず
オーセロワ、シルヴァネール、ピノグリのようです。
エチケットは
このオーシト・ビュ
確かお子さんたちが描いた絵をエチケットのデザインにしているもの
2010年のものは自然が一杯で太陽燦々に虫たちも植物も元気に
明るく描いた感じですね
2009年はビンテージの影響もあり
果実味はたっぷりでそしてのど越しとか渇きをいやすそんな
親しみやすさ果実味たっぷりのワインでしたが
この2010年
そして年数もかなり経過した段階
グラスに注ぐと
色は黄金色に少し酸化系入り
少しダークさもでもまだ輝きもある色調です。
香り
ドライフルーツ感がしっかりと出てきていて
もとの果実味の力もけっこうありそれが成熟して枯れてきて
この段階へと
シロップ漬けの感じもあり
このワインのエチケットの明るさ同様に健全に育ってきた感じです。
味わいもエキスのまろやかでまとまりのある段階
程よい苦味やちょっとした梅酢感もあり大人っぽさ
重心の下がりも感じられます。
ある程度早めに楽しめるそんな仕上がりで造られたアルザスワインですが
この年数の経過で進むワインの魅力もまた楽しいですね
この程度の年数でしたらなんとか問題なくそのワインの先の成長を感じられる
そんな気がいたします。
以下2009年ご紹介文
オシェール
キュヴェ・オーシト・ビュ2009年です！
当店もしかすると久しぶりのアルザスワインかも
しれません。
なんでかって？
震災の後遺症でしょうか
アルザスワインは背の高いボトルが多い
震災時も私の脳裏に残るのは
アルザスワインがバタバタと倒れゆく光景でありました。
だからなのでしょうか
好きなアルザスワインなのに新着ほとんどなかったのは
でもそれを払拭してくれたのが
このオーシト・ビュ09です！
なんてったってかわいらしいエチケットです！
なんでも娘さんの力作だとか
そんな愛らしいワインを見て
飲んでみたいと素直に思ってしまいました。
ちなみにですが吉田家の息子たちの絵は
かな〜りダイナミックであります。
火事ボウボウ〜の絵とか
カブトムシの絵なんか
今にも飛び出してきそうな迫力があります！
私もいつかそんな息子たちの力作で
Ｐ．Ｂワインなんか造りたいですね〜
とういうことで
早速飲みました！
オーセロワ＆シルヴァネール＆ピノグリということで
フルーティで気軽なワインをコンセプトに
のどの渇きを潤してくれるな〜と思っているうちに
全部飲んじゃった〜
みたいなそんなワインを目指しているようで
まさにそんなワインであります！
黄金色のキラキラした液体で
ほんのりピリピリするガスが心地よく
ミネラル感そしてすんごいフレッシュ感
そして丸くまさしくのどの乾きを潤してくれる
グビグビ系アルザスであります！
かわいらしいエチケット眺めながら
私の場合
”こんな絵を描いてくれる娘ほしいなぁ〜”
なんて思いながらグビグビ飲んでしまいました。
今年の夏いいんでないかい？
以下インポーター様情報
Cuvée Aussitot Bue（キュヴェ・オーシト・ビュ） 2009 AOCアルザス
品種 オーセロワ38％、シルヴァネール38％、ピノ・グリ24％
エギスハイム村にある、標高200ｍ、東向きでほんの僅かに東に傾斜した区画0.54ha。
砂岩がくだけた土壌が主体。樹齢：約20年。手摘み、収量：47hl/ha
コメント
2009年が初ヴィンテージ。「テロワール」や「品種らしさ」というややこしいことを抜きに、香りが豊かで味わいがあって、気軽に飲めるワインを作りたかった。新鮮な果実やフローラルな香りがあり、酸味のバランスが優れている。ジューシーで口当たりが心地良く飲みやすい。
ワイン名は3つの品種のはじめの文字を組み合わせた。Au（オーセロワ）、Sy(シルヴァネール)、To（トケイ・ピノ・グリ）。「Bue＝飲んでしまった」をつけ、「のどの渇きを潤してくれるなー」、と思っているうちに飲み干してしまったという意味を含ませた。2009年のブドウの熟度はとても良く、みずみずしい酸があり、同時にフルーツの香りが豊か。
●蔵元
コルマールの近くの村、エギスハイムで何代にも渡り家族経営されてきたドメーヌ。現当主ユベール・オシェールの祖祖父の代は、ブドウを栽培し、ワイン造りも行っていました。そして当時の多くの農家と同様に、穀物作りや家畜を育てる複合農業を営んでいました。農場を引き継いだ祖父セレストは、第二次世界大戦の後、ワイン販売が困難になったためワイン造りをあきらめ、栽培したブドウを協同組合に出荷するようになりました。
父、ベルナールの代に蔵は大きくなり、１９８４年にユベールが、その２年後には弟が父を手伝うようになりました。協同組合での経営は順調でしたが、ユベールは、丹念に育てたブドウがその良さを表現することなくワインになってしまうことに欲求不満を感じだしました。「何か違う」 「自分が育てたブドウでワインをつくってみたい」 この願望がいよいよ強くなって、１９９９年に自然派ワインの蔵元から専門知識を教わり、自分たちが思い描くワイン造りを確信しました。
そして２０００年に、ついに妻のエイディと組合を離れて自社で醸造からビン詰めまですることを決断したのです。しかしユベールの弟は協同組合に残ることを選んだため、この蔵は２つに分割されました。
ユベール夫妻は４haの畑を引き継ぎましたが、農機具が全くなくなってしまいました。二人はこのハンデを契機にして、テロワールを尊重したブドウ栽培をするために化学物質を一切使わない農業を選択し、手作業によるブドウ栽培を始めました。それは祖父の時代には当たり前の農業でしたが、近代化された現代では“奇妙な”方法だと思われています。
「生きた土作り」をするには、馬で耕す方が良いと思い、請負業者に頼んでいましたが、定期的な耕作ができない不便さがありました。そこで土を固めないようにと小型の耕運機を購入して４年ほど過ぎたころ、やっと一頭の馬（スキッピー）を入手することができました。それ以来、自分たちで馬と一緒に耕作しています。
２０００年に実家のすぐ隣にある建物を購入して、ワイン醸造所と熟成庫として手を加え、初ヴィンテージを仕込みました。テクニックとしての「醸造技術」は複雑で不自然ということで、昔ながらのワイン造りを目指しました。ブドウを手摘みして、ゆっくりと圧搾した後、天然酵母による発酵に移ります。その後は細かな澱と一緒に、ワイン自体のリズムを尊重した熟成を行うというものです。
しかしワインを造っても誰が買ってくれるのか？顧客を全く持っていない状況で、ワイナリーを興すことはとてつもなく大きな不安がありました。それを乗り越えられたのは、いくつか理由があります。
〇祖父セレストのカーヴに入る機会があったこと。使われなくなった圧搾機や発酵槽などを目の前にして感動。
〇ワインを試飲して、それができた背景を思いめぐらせることに強い興味があったこと。
〇一番大きな理由は、父や弟と共に「いつか自分たちのワインを造りたい」と話していたこと。結局この夢は違う形で実現することに。
〇そしてエイディが収穫のアルバイトに来て出会ったこと。彼女は蔵に残って結婚し、２年後に協同組合から独立しました。
●栽培・醸造
完成したワインの品質は、原料となるブドウの品質が大きく影響します。優れたワインを造るには品質の高いぶどうを得ることができるか？酸味と糖分、タンニン成分がバランスよく成熟するまで待つことができるのか？という点が大事です。
そのためには収穫量をコントロールしなければなりません。アルザス地方では１ha当たり８０hlの収量うめられていますが、収量が多いと残念ながら品質は落ちてしまいます。オシェールでは単位面積の収量を３０〜５０hlまで抑えることによって、香味が豊かでエキス分がしっかりとしたブドウが育ちます。
醸造：
少量のSO2を使う以外は、醸造テクニックを使わない。
19世紀に使われていた手動の垂直型木製圧搾機を使いゆっくりと丁寧な圧搾をして、コロイド状の物質が混ざらない澄んだ果汁を得る。
以前は、品種ごとのワインを造っていましたが、現在は区画ごとに２，３品種を混ぜたワインがほとんどとなっています。
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